Как избавиться от корневой поросли подвоя роз. Правила выращивания роз

Для успешного выращивания роз необходимо правильно подобрать участок для посадки, посадить здоровый саженец, проводить ежегодные подкормки, полив, рыхление, вовремя укрывать розы на зиму и открывать весной, проводить правильную обрезку, своевременно принимать меры по борьбе с вредителями и болезнями.

Розы выращивают как в кустовой, так и в штамбовой форме (в виде дерева), используют для групповых, бордюрных и одиночных посадок, культивируют как почвопокровные растения или лианы.

В форме куста растут чайно-гибридные розы, розы патио, миниатюрные розы, розы флорибунда и кустарниковые розы.

Современные сорта роз обычно выращивают не на собственных корнях (так называемые корнесобственные розы), а прививают на дикорастущие розы (шиповники) или полученные от них сорта.

Благодаря подвоям, розы хорошо переносят пересадку, почти не дают поросли и могут не иметь шипов, что удобно при прививке.

плетистая роза

Плетистые розы хороши для декорирования стен, создания пергол, ими можно украсить крыльцо, беседку, арку или разместить у специальной решетки или опоры.

Почвопокровные розы подойдут для озеленения склонов и каменистых мест, непригодных для культивирования других растений.

кустовая роза

Многоцветковые, обильно- цветущие полиантовые розы и розы флорибунда - для создания ярких красочных рабаток, бордюров, клумб.

Миниатюрные розы для рабаток, горок, бордюров, горшечной культуры.

полиантовая роза

Чайно-гибридные розы и грандифлора используют как для разнообразного цветочного оформления, так и для среза в открытом и закрытом грунте.

Некоторые сорта и виды роз выращиваются не только из-за аромата или красоты цветков, но и из-за декоративных, ярко окрашенных в осенне-зимний период плодов или листвы, а также из-за оригинальных крупных и ярких на молодых побегах красных, светящихся на солнце шипов.

Окраска роз бывает:

Одноцветная (все лепестки одинаковой окраски, хотя по мере старения цветка окраска некоторых из них может слегка изменяться);

Двухцветная (наружная и внутренняя стороны каждого лепестка имеют различную окраску);

Многоцветная (окраска лепестков со временем меняется, в соцветии одновременно есть цветки с различной окраской);

Смешанная (внутренняя сторона каждого лепестка окрашена в два или более различных цвета);

Полосатая (каждый лепесток окрашен в два или более различных цветов, один из которых образует полосы);

С рисунком (серебристые лепестки с красными пятнами, перистым рисунком или белым глазком в основании).

Форма лепестков у роз может быть самой разнообразной. У многих сортов лепестки плоские, у некоторых чайно-гибридных роз и роз флорибунда они отогнутые. Некоторые сорта имеют лепестки с волнистым краем, лепестки по краю могут быть зубчатые, как у цветков гвоздики.

Форма цветка у роз может быть:

Классическая форма цветка чайно-гибридной розы - длинные внутренние лепестки свернуты в конус.

Внутренние лепестки могут быть неплотно сомкнуты и образовывать серединку неопределенной формы (с рыхлым центром).

Лепестки разваливающейся формы обычно бывают у цветка изначально правильной формы, в конце цветения они широко раскрыты, видны тычинки.

Многочисленные вогнутые лепестки могут образовывать шар, прикрывая центр цветка (это шаровидные лепестки).

Чашевидные лепестки как бы образуют чашу, не прикрывая центра цветка.

Розетковидная форма цветка - плоский, слегка вогнутый в середине цветок с многочисленными короткими, расположенными правильными рядами лепестками.

Квадратная форма цветка - внутренние лепестки не образуют конус, но формируют четыре отдельных сектора.

Помпонная форма - округлый цветок с многочисленными короткими, расположенными правильными рядами лепестками.

Плоская форма - плоский, слегка вогнутый в середине цветок с многочисленными лепестками.

Лист розы состоит из пяти - семи гладких листочков, поверхность которых может отражать свет в разной степени. У некоторых сортов роз листья блестят так сильно, будто натерты маслом, листья других сортов практически тусклые. Поэтому различают сильно блестящие, блестящие и матовые гладкие листья.

Не у всех роз лист с пятью или семью листочками - некоторые обладают красивыми перистыми листьями с более многочисленными листочками. Поверхность листа тоже не всегда бывает гладкой - у розы морщинистой листья с глубокими желобками.

Листья могут быть светло-зеленые, зеленые и темно-зеленые. У некоторых сортов роз листва бронзоватая с характерным медным оттенком. Из этого правила есть исключения. У кустарниковых роз молодые листья часто бывают с пурпурным или алым оттенком, у гибридов розы белой листья бывают голубовато-зелеными.

Ароматность роз является одним из ее достоинств. Различают сорта без аромата, слабо душистые, душистые и очень душистые. Цветки некоторых сортов роз пахнут сильнее в начале цветения, другие - когда полностью распустятся. Цветы пахнут сильнее в теплую, влажную погоду.

У некоторых сортов роз душистыми бывают и листья.

Розы так же делятся на однократноцветущие и повторноцветущие (ремонтантные).

У ремонтантных роз в течение сезона наблюдается две или большее число волн цветения. Современные сорта роз, как правило, цветут с промежутками несколько раз за лето и даже осенью. Именно этим свойством объясняется популярность чайно-гибридных роз и роз флорибунда. Такие розы могут цвести также в промежутках между основными периодами цветения.

У однократноцветущих роз одна волна цветения обычно длится несколько недель. Осенью на них могут появляться отдельные цветки, но это не считают повторным цветением. Чаще всего такие розы цветут летом, в июне-июле, хотя некоторые сорта кустарниковых и плетистых роз цветут в конце весны, начале лета или в конце лета.

Розы делятся на дикорастущие (ботанические виды) и садовые (сорта и формы), на старинные и современные.

А так же разбиты на группы по основным признакам: парковая, чайно-гибридная, полиантовая, миниатюрная, полуплетистая, плетистая, грандифлора, флорибунда, почвопокровная и ремонтантная.

Форма куста или штамбового деревца. Цветки крупные или среднего размера с многочисленными лепестками, образующими четко выделяющийся центральный конус. Цветоносные стебли длинные, цветки одиночные или с несколькими боковыми бутонами.

Обильноцветущие.У них яркие цветки в кистевидных соцветиях.В каждой кисти одновременно раскрываются несколько цветков.Растения надежные. По форме цветков они уступают чайно-гибридным розам, но цветение у них более продолжительное. Хороши на клумбах.

Низкорослые разновидности роз флорибунда.Растения достигают 50 смв высоту, подходят для выращивания в горшечной культуре, а также на переднем плане бордюра.

Отличаются мелкими цветками и листьями.Высота растенияпри нормальных условиях не превышает40 см.Их можновысаживать по краям клумб, выращивать в горшечнойкультуре (в том числе и как комнатное растение), на альпинарии.

Повторноцветущие, устойчивые к заболеваниям, образующие зеленый покров почвы. Их высаживают на склонах или между высокими кустарниками. Различают низкорослые сорта, и сорта, растущие широко раскидистыми кустами высотой до1,5 м.

Плетистые розы подвязывают к опоре.У них длинные гибкие стебли, мелкие цветки собраны в крупные кистевидные соцветия, цветут один раз в сезон.

Разновидность плетистых роз с жесткими стеблями, с более крупными цветками.Цветут несколько раз в сезон.

В эту группу на ряду с полуплетистыми формами входятрозы с неясным происхождением, которые не могут быть отнесены к другим группам роз.Это пряморастущие формы кустарниковых роз или штамбов, отличающихся сильным объемным ростом, обильным цветением.

Розы, которые невозможно отнести ни к чайно-гибридным, ни к розам флорибунда.По высоте обычно превышают клумбовые розы.Выделяют три подгруппы этих роз: дикорастущие, старые садовые розы (сорта, выведенные до появления чайно-гибридных роз) и современные кустарниковые.

Низкие компактные густые сильноветвящиеся кусты,с мелкими и средними цветками hазной махровости (от простых до густомахровых), редко ароматные, собранные в крупные многоцветковые соцветия, насчитывающие от 20 до 100 и более цветков. Цветение обильное и длительное. Используют для групповых посадок и бордюров, а некоторые низкорослые (розовый «Дик Костер» и красный «Муттертаг») для горшечной культуры.

Это группа роз с повторным цветением. Сильнорослые, прямостоячие и раскидистые, высотой до 2 м.Цветки махровые, разной окраски, крупные (от 8 до 16 см в диаметре), с приятным ароматом.Зацветают со второй декады июня, однако их повторное цветение кратковременно и довольно слабое.

Старинные розы. Цветут однократно и непродолжительно, но зимостойки, рано и обильно цветут, ароматны.Используются в садах и парках для одиночных и групповых посадок, для создания изгородей.К этой же группе относится р. морщинистая, или р. ругоза.

Выбор места для посадки роз.

Розы любят свет, тепло и воздух, поэтому местоположение участка влияет на успех выращивания роз. Участок должен быть хорошо освещен. Розы, растущие на солнце, быстрее формируются, дают больше цветков. В тени они растут медленно, слабо цветут, образуя длинные и тонкие, часто «слепые» (без цветков), побеги, поражаются болезнями и вредителями.

Для роз подойдут участки, защищенные от северных и северо-восточных ветров строениями и деревьями, но в то же время воздух не должен застаиваться, поэтому розы не следует сажать в глубоких низменностях и местах, где нет циркуляции воздуха. Там розы часто поражаются грибковыми заболеваниями, а почва во время заморозков больше промерзает.

Розы нельзя сажать под деревьями, которые затеняют их, а корни отбирают влагу и питание. Нежелательны для роз и возвышенные места, где сильные ветры могут раскачать и повредить кусты и штамбы, усилить иссушение почвы и листьев. Вредны для них также сквозняки, возникающие возле угла дома или в проходах между строениями.

Для роз подходят теплые участки с небольшим уклоном (8 - 10°) к югу, юго-западу или юго-востоку. Пригодны и ровные или слегка холмистые участки.

Участок для роз должен быть выше остальной территории, чтобы не застаивались талые воды. На низинных участках избыток влаги устраняют с помощью дренажа, иначе после дождливой осени и зимних оттепелей на переувлажненных и плохо дренированных участках розы выпревают.

Для выращивания роз лучше всего подходят нетяжелые суглинистые почвы, богатые гумусом, легко проницаемые для воздуха и влаги.

Уровень грунтовых вод не должен быть выше 80 - 120 см, так как корневая система привитых роз иногда проникает на глубину более 1 м.

Хорошо растут розы и на черноземах. А вот легкие песчаные и супесчаные почвы для них менее желательны, так как зимой они часто промерзают, а летом перегреваются, из них быстрее вымываются питательные вещества. Для улучшения почвы вносят перепревший навоз, дерновую землю, торф и известь.

Тяжелые глинистые почвы, где вода задерживается надолго, также требуют улучшения. Их необходимо дренировать, вносить песок, перегной, компост, торф.

Большое значение для роз имеет кислотность почвы.

Почва для роз предпочтительна слабокислая рН 6,0 - 6,5. Для повышения кислотности в почву добавляют торф и навоз, а для расщелачивания вносят золу, известь или доломитовую муку. Следует избегать болотистых, засоленных и каменистых почв.

При недостатке кислорода ухудшается дыхание и рост корней, а избыточная влажность задерживает развитие корневой системы и ведет к гибели растения, при этом задерживается и вызревание побегов.

Солнечный свет необходим для хорошего цветения, в то же время в послеполуденное время крайне желательна полутень.

Розы не выносят сильного и длительного притенения.

Желательна защита от холодного ветра. Защитить куст от ветра можно, расположив его под прикрытием забора, но не так близко к забору, чтобы на розу падала тень. Не рекомендуется сажать розы в самой низкой части сада, если там застаивается холодный воздух.

Почва должна быть хорошо дренированной.

Розы не выносят заболоченных мест.

Чтобы розы не болели, им необходим простор.

Лучшая почва для роз - не очень кислый суглинок с достаточным содержанием минеральных веществ и гумуса. Нельзя выращивать розы на участке, на котором до этого они уже росли в течение более 10 лет. Розы плохо растут на бедных почвах.

Время посадки роз.

Сроки посадки определяются климатическими условиями. В средней полосе сажать розы можно осенью и весной. При весенней посадке растения быстро идут в рост, дают новые побеги и листья часто в ущерб еще не успевшей развиться корневой системе. В результате они отстают в росте на две недели и нуждаются в повышенном внимании.

Наилучшее время для посадки роз с обнаженной корневой системой в Подмосковье - осень, с 1 сентября до 10 октября, до наступления постоянных заморозков.

Розы, растущие в пластмассовых контейнерах и пакетах, можно высаживать с мая до августа.

Растения осенней посадки требуют укрытия на зиму, но развиваются активнее весенних, так как уже через 10 - 12 дней после посадки у роз образуются молодые мелкие корешки, которые до морозов успевают закалиться и окраситься в бурый цвет. Такие растения хорошо зимуют в воздушно-сухом укрытии и весной у них активно развиваются корневая и надземная часть, вследствие чего формируется сильный, хорошо развитый куст, цветут они одновременно с кустами, уже имевшимися в насаждениях.

Однако в местностях с суровыми зимами розы лучше высаживать весной.

Оптимальное время для посадки роз весной в средней полосе России с 20 апреля до 20 мая, когда почва прогреется до 8 - 10°С.

Розы на собственных корнях лучше высаживать весной, когда минует опасность заморозков. Осенью высаживать их нецелесообразно, так как у растения не успевает развиться достаточная корневая система, и зимой оно может погибнуть.

Корнесобственные розы из теплиц и горшечные розы высаживают только весной, предварительно в течение 2 недель закаливая их в полутени на открытом воздухе.

Состояние почвы так же важно, как время года. Почва не должна быть мерзлой или переувлажненной. Комочек земли должен сохранять свою форму после того, как его сожмут в горсти, и в то же время должен рассыпаться при падении на землю.

Подготовка почвы к посадке роз.

Почву лучше всего готовить с осени, если посадка будет производиться весной, но можно и за месяц до посадки.

Состояние посаженной розы будет зависеть от качества почвы. Почва редко бывает идеальной. Поэтому ее перекапывают и добавляют гумуса (особенно в песчаную почву). Глубина питательного слоя почвы для привитых роз должна быть до 70 см, а для корнесобственных не менее 50 см.

Хорошо перед посадкой роз провести двойную перекопку почвы (перекопка верхнего слоя почвы и рыхления подпочвы).

Двойная перекопка.

По краю выбранного участка выкапывают траншею шириной 40-50 см и глубиной 30 см. Вынутую землю перемещают на другой край участка. Дно траншеи рыхлят вилами, заделывая при этом в подпочву садовый компост, листовой перегной, перепревший навоз или торф.

Затем в траншею бросают верхний слой земли из следующего ряда. Подпочву в следующей траншее обрабатывают так же, как в первом случае.

Затем верхний слой почвы из траншеи В перемещают в траншею А - и так далее, шаг за шагом до конца участка. Последнюю траншею заполняют почвой из первой траншеи.

Маленькие камешки из почвы можно не удалять, но корни многолетних сорняков следует тщательно выбирать.

Дренаж очень важен для роз. Двойная перекопка почвы поможет предотвратить застаивание воды возле корней в сырое время года. Если плодородный слой почвы неглубокий, а подпочва глинистая, то лучше высаживать розы на приподнятую клумбу с плодородной землей, а вокруг клумбы сделать дорожки с хорошим дренажем, куда могли бы стекать излишки воды с клумбы.

Почву обычно не известкуют, поскольку розы предпочитают слегка кислую почву (с показателем рН 6,0-6,5). Только очень кислые почвы нуждаются во внесении небольшого количества извести. Избыток извести может привести к ослаблению роста роз.

Подготовка почвы на участке, где раньше росли розы.

Очень нежелательно высаживать саженцы роз на старое место, так как почва там истощена и заражена различными вредителями и возбудителями заболеваний. Молодые кусты чувствуют себя там плохо, болеют и часто гибнут. Иногда бывает нужно обновить клумбу с розами или досадить на клумбу с розами пару новых кустов. На таком участке слой почвы удаляют на глубину 50 - 70 см и насыпают свежий (взятый с того участка сада, где розы раньше не росли), добавляя перепревший навоз (биогумус, компост) и минеральные удобрения.

Вынутую почву с клумбы можно перенести на огородные грядки.

1 ведро перепревшего навоза или биогумуса или садового компоста;
1 ведро торфа (или кокогрунта);
1-2 ведра песка (только для глинистой почвы);
2 стакана костной муки;
2 стакана древесной золы;
30-50 г суперфосфата.

Покупка саженцев роз.

Покупать розу желательно как можно раньше, в начале сезона посадки. В магазине или садовом центре наиболее широкий выбор саженцев бывает осенью.

Для создания многолетних красочных композиций из роз необходимо приобрести саженцы определенного качества и сортимента.

Саженцы роз лучше покупать в питомниках и фирменных магазинах.

Посадочный материал роз может быть трех типов:

Кусты с голенными корнями (выкапывают в питомнике в период покоя растения (октябрь-март) и продают в магазине или высылают по почте).

Упакованные растения (перед продажей упаковывают – корни присыпают влажным торфом, защищая их от высыхания).

Кусты в контейнерах (такой посадочный материал предпочтителен при покупке всех роз в период роста, а так же при покупке плетистых, кустовых и миниатюрных роз).

К покупке саженцев следует подготовиться заранее, познакомившись с имеющимся ассортиментом. Важно узнать, к каким садовым группам относятся понравившиеся вам сорта роз, какой максимальной высоты они достигают, какова продолжительность их цветения, повторяется ли оно?

Саженцы роз могут быть привитые или на собственных корнях. Желательно узнать возраст саженца, а также, если он привитой, на какой вид подвоя делалась прививка, так как существуют подвои для выращивания роз в открытом грунте и более теплолюбивые - для выращивания роз в оранжерее.

При покупке следует выбирать молодые 2 - 3-летние саженцы, так как старые кусты приживаются плохо.

Привитые розы такого возраста имеют мощную корневую систему подвоя, которая придает растению зимостойкость и жизненную силу.

Розы на собственных корнях выглядят слабее: двухлетний саженец по развитию корневой системы соответствует однолетнему привитому. Первые два года они наращивают корневую систему, поэтому часто погибают от неблагоприятных условий, особенно в течение первой зимы. Для образования хорошей корневой системы розы на собственных корнях нуждаются в более тщательном уходе. Однако они имеют и некоторые преимущества: при их выращивании исключается свойственный привитым розам трудоемкий процесс постоянной вырезки отрастающей дикой корневой поросли от подвоя.

вид здорового саженца

При выращивании в закрытом грунте они практически не имеют периода покоя и цветут круглый год.

При сильном обмерзании куста в открытом грунте для его выживания достаточно одной сохранившейся живой почки на подземной части.

В качестве корнесобственных в основном высаживают некоторые парковые и плетистые розы, потому что сорта остальных групп роз, особенно чайно-гибридных, флорибунда, грандифлора, полиантовых и ремонтантных в средней полосе лучше цветут и более зимостойки, если они привиты на подвой.

Саженцы с обнаженными корнями лучше выбирать с 2 - 3 хорошими одревесневшими стеблями.

При покупке саженцев стебли должны быть зелеными и не сморщенными, что свидетельствует об его высыхании. Древесина должна быть вызревшей. Как минимум два стебля должны быть не тоньше карандаша. Стебли должны быть без пятен. Почки должны находиться в состоянии покоя. Не должно быть тонких и длинных побегов. Корневая система должна быть хорошо развитой с разветвленными корнями.

Приобретенные саженцы с обнаженными корнями следует продезинфицировать, окунув в раствор медного купороса (30 г на 10 л воды) или фундазола (1 столовая ложка на 10 л воды).

Если у купленного растения подсохли корни, его опускают на сутки в ведро с водой.

Если купленный саженец планируется посадить в течении ближайшей недели, то его корневую часть погружают в глиняную болтушку, упаковывают в полиэтилен и оставляют в неотапливаемом, но не промерзающем помещении (погребе, гараже или сарае).

Если посадка откладывается более чем на 10-15 дней, то его можно прикопать в саду. Для этого саженцы раскладывают в выкопанную V-образную ямку, вдоль одной из ее сторон. Засыпают землей корни и нижнюю часть стеблей, землю уплотняют и если она сухая, то поливают.

Так же можно прикопать купленные поздней осенью саженцы в ящик с мокрым песком и хранить в неотапливаемом и непромерзающем подвале до весны, слегка укоротив побеги, обрезав корни до 30 см и удалив все сломанные и сухие части побегов и корней. За зиму на корнях образуется каллюс, из которого впоследствии разовьются корни.

Подготовка саженцев роз к посадке.

Перед посадкой привитые саженцы подрезают, удаляя поврежденные, слабые и подсохшие побеги, бутоны и плоды. На сильных побегах оставляют по 4 - 5 глазков, а на менее сильных по 2 - 3.

Корни подрезают слегка, удаляя только поврежденные и поломанные.

Срезы следует хорошо замазать садовым варом.

Хорошо саженцы с открытой корневой системой на 10- 12 часов погрузить в воду или раствор гумата натрия непосредственно перед посадкой.

Посадка роз.

Розы высаживают рядами, группами и одиночно. Размещение и густота посадки зависят от сорта и формы куста. Лучше всего их размешать в 2-3 ряда, чтобы было удобно ухаживать и укрывать их на зиму. Растения можно высаживать так, чтобы со временем кроны их сомкнулись, создав сплошную массу из цветов и зелени.

Обильно и непрерывно цветущие розы флорибунда, чайно-гибридные и полиантовые лучше сажать на расстоянии 40 - 60 см друг от друга, ремонтантные розы - 60 - 100 см, штамбы и полуплетистые - на расстоянии 1 - 1,2 м.

Сорта плетистых роз лучше высаживать на расстоянии 1 - 2 м у опор: арок, пергол, специальных решеток или одиночно у крыльца или беседки. Хороши они и у ограды. Плетистые розы могут прикрыть не очень декоративный забор или иное ограждение и сделать его оригинальным и необыкновенно красивым, особенно во время цветения, а также благодаря многочисленным шипам на побегах и в какой-то мере неприступным.

Миниатюрные розы хорошо смотрятся на переднем плане участка или в бордюре при посадке, в зависимости от сорта, на расстоянии 15 - 25 см друг от друга.

Почвопокровные розы обычно высаживают, если необходимо озеленить трудные для обработки части участка, декорировать склоны или крупные камни. Сажают их в зависимости от ширины куста на расстоянии 80 см и более друг от друга.

Вблизи скамеек или мест отдыха, у дорожек хороши обычные штамбы из роз чайно-гибридных и флорибунда, высаженные на расстоянии 1,2 м, или плакучие, так называемые каскадные штамбы из плетистых и почвопокровных роз, растущие на расстоянии не менее 2 м.

Для посадки саженцев выкапывают ямы шириной 40 - 50 см, дно которых рыхлят вилами, а затем до половины высоты ямы насыпают заранее подготовленную посадочную смесь.

Состав почвенной смеси для посадки роз:

— 2 ведра садовой земли;
— 1 ведро перепревшего навоза;
— 1 ведро торфа (или кокогрунта);
— 1 ведро песка в глинистую почву;

Все это тщательно перемешивают и полученной смесью заполняют ямы.

Первый способ (наиболее распространенный).

На дно приготовленной заранее ямы насыпают бугорком почвенную смесь, саженец ставят в центре, а корни, расправляя, размешают по краям. После этого начинают засыпать их мелкой почвенной смесью, стараясь не повредить корни, кору и место прививки, уплотняют почву руками, а затем приминают ногой. Растение располагают в яме таким образом, чтобы место прививки после полива и осадки почвы находилось на 3 - 4 см ниже уровня почвы.

При слишком глубокой посадке место прививки окажется в холодном слое почвы, рост растения затормозится, в верхнем более прогретом слое начнут образовываться, от места прививки, новые корни, и роза станет корнесобственной.

После посадки саженец обильно поливают (1,5 - 2 ведра воды на яму), а затем, когда вода впитается, саженец окучивают влажной рыхлой землей на 20 - 25 см.

Если посадку проводят осенью, то растение так и оставляют до весны. Весной после прорастания почек и появления ростков длиной 2 - 3 см, растения разокучивают и обильно поливают. Необходимо внимательно следить, чтобы в период приживаемости растений почва не пересыхала.

Второй способ посадки («мокрый»).

В подготовленную яму наливают ведро воды (лучше с растворенной в ней таблеткой гетероауксина). В центр ямы устанавливают саженец и постепенно засыпают его корни почвенной смесью.

Такая посадка считается более щадящей для корневой системы растения. Корни повреждаются меньше, а земля с водой хорошо заполняет пространство между корнями. Затем почву слегка уплотняют. Полив после посадки не требуется, однако, если земля просела, следует слегка поднять саженец и досыпать землю.

Саженец окучивают землей. Посаженные растения надо притенить дней на 10. Полив повторяют через 2 дня, а затем почву увлажняют уже по мере ее высыхания.

В течение недели притеняют растение от прямых солнечных лучей.

Перед посадкой саженца в контейнере, его обильно поливают, на дно ямы насыпают почвенную смесь, устанавливают пакет (или контейнер) с розой, осторожно разрезают стенку пакета (или снимают контейнер) так, чтоб не разрушить земляной ком. Пространство между комом и стенками ямы заполняют почвенной смесью. Затем растение обильно поливают.

Плетистые розы высаживают поглубже. Их плети обрезают на высоте 30 - 35 см, корни слегка укорачивают, стараясь таким способом привести в соответствие надземную и подземную часть растения. Яма для посадки должна быть на расстоянии 20 см от опоры. При посадке обязательно предусмотрите место для укладывания плетей при укрытии на зиму.

Корни в яме располагают так, чтобы они были размешены в сторону от опоры, а само растение слегка наклонено к ней. Если плетистые розы будут расти у стены, то шпалеру или решетку, на которой закреплены их плети, надо установить на расстоянии 10 см от стены. Это обеспечит хорошую вентиляцию, да и побеги растения будет удобно подвязывать.

Штамбовые розы высаживают только весной, когда почва прогреется до 10°С. При совместных посадках их высаживают раньше кустовых и обязательно учитывают, в какую сторону осенью будет укладываться штамб при укрытии роз на зиму. В отличие от кустовых роз штамбовые розы сажают без заглубления.

В яме закрепляют колышек для поддержки стволика штамба (его устанавливают с той стороны, откуда чаще всего дует ветер), верх которого должен быть строго под кроной, ниже места прививки на 2 см. Колышек диаметром 2,5 - 4 см вбивают в почву на глубину 50 - 60 см и на расстоянии 10 см от стволика штамба. Стволик штамба подвязывают к колышку в 2 - 3 местах шпагатом петлями в виде восьмерки: у кроны, в середине стволика и почти у самой земли. В местах крепления стволик обвязывают лентой из мешковины, чтобы избежать травмирования коры. Если штамб не привязывать, он может сломаться под тяжестью кроны или наклониться так, что развитие побегов пойдет наклонно и крона приобретет несимметричную форму.

Перед посадкой крону штамбовых роз обрезают в зависимости от привитого сорта и садовой группы, к которой сорт принадлежит. Для предохранения от высыхания на крону надевают бумагу или пленку в виде рукава, который внутри заполняют влажным мхом или опилками. Их регулярно увлажняют весь период, пока длится приживание штамба. Когда набухнут и начнут прорастать почки на стеблях кроны штамба, рукав снимают. Лучше это сделать в вечернее время или в пасмурную погоду.

Расстояние между кустами роз при посадке

Тип розы	Расстояние между розами одного типа
МИНИАТЮРНЫЕ РОЗЫ	15 - 25 см
РОЗЫ ПАТИО	50 - 60 см
ЧАЙНО-ГИБРИДНЫЕ РОЗЫ,РОЗЫ ФЛОРИБУНДАкомпактные сорта	40 - 50 см
ЧАЙНО-ГИБРИДНЫЕ РОЗЫ, РОЗЫ ФЛОРИБУНДА среднерослые сорта	50 - 60 см
ЧАЙНО-ГИБРИДНЫЕ РОЗЫ, РОЗЫ ФЛОРИБУНДА высокорослые сорта	0,75 - 1 м
ПОЧВОПОКРОВНЫЕ	В зависимости от ширины куста
НИЗКОРОСЛЫЕКУСТАРНИКОВЫЕ	1м
ШТАМБОВЫЕ	1 - 2 м
КУСТАРНИКОВЫЕ	в среднем 1,5 мили на расстоянии, равном половине ожидаемой высоты
ПЛАКУЧИЕШТАМБОВЫЕ	1,5 - 1,8 м
ПЛЕТИСТЫЕ	2 - 3 м

Уход за розами.

Уход за розами включает в себя систематические рыхления, прополку, полив, мульчирование почвы, а так же обрезку, вырезку дикой поросли у привитых растений, ежегодную подкормку и сооружение опор для некоторых видов роз.

Особенно интенсивный уход производится за молодыми растениями в первый год, так как он определяет дальнейшее развитие растений.

Рыхление почвы.

Задача рыхления - улучшить водопроницаемость и воздухопроницаемость почвы, а так же не давать расти сорнякам, особенно таким, как пырей, которые не уничтожишь мульчированием.

После полива необходимо проводить рыхление почвы под растениями на глубину 5 см. Рыхление проводят осторожно, чтобы не повредить корни.

Мульчирование.

Мульча - слой рыхлого органического материала, насыпаемый вокруг растений (торф, опилки, измельченная кора или солома, перепревший навоз, компост).

На мульчированном участке дольше сохраняется влага в почве, сокращается количество сорняков, улучшается качество почвы, сокращается опасность заболевания черной пятнистостью.

Обычно мульчирование проводят в конце апреля - начале мая. Перед мульчированием почву рыхлят, удаляя сорняки, заделывают удобрение в почву, хорошо поливают.

Можно проводить мульчирование и осенью. Делают это в октябре, до того, как почва охладится.

Когда слой мульчи превратится в перегной, его при рыхлении смешивают с верхним слоем почвы и снова проводят мульчирование.

Полив роз.

Начиная с весны, вновь посаженные растения необходимо поливать через 2 дня, а остальные по мере высыхания почвы, примерно один раз в неделю, в зависимости от погодных условий и способности почвы удерживать влагу.

Вода особенно необходима розам в период роста, образования бутонов и цветения. При ее недостатке прекращается рост побегов, они увядают, цветки мельчают, уменьшается их махровость, осыпаются листья, и растение теряет декоративность.

Вреден для роз и полив холодной водой в жару, так как корни при этом теряют способность всасывать воду, вследствие чего наступает водное голодание. Для полива желательно использовать дождевую или талую воду, почти не содержащую минеральных солей.

Лучше поливать розы реже, но обильно, чем часто и понемногу, так как частые поливы ведут к образованию поверхностных корней, легко повреждаемых при рыхлении, что наносит растению ощутимую травму.

Для полива вокруг куста делают лунку, которую окружают валиком из земли, придавая ей вид чаши, чтобы не дать воде вытечь из нее во время полива. На один куст выливают около 10 л воды. Большое внимание уделяют поливу в летние месяцы. К осени полив сокращают, а затем прекращают совсем. При поливе надо следить, чтобы вода не попала на цветы и листья, так как это может способствовать поражению растений болезнями. Не рекомендуется в связи с этим и полив роз дождеванием. Поливать растения надо несильной струей, стараясь не размыть корни. Полив лучше проводить в ранние утренние часы, так как днем на солнце может произойти ожог листьев и цветков и на них появятся пятна.

Выщипывание бутонов.

Многие сорта чайно-гибридных роз образуют на концах побегов по несколько бутонов.

Для получения крупных цветков оставляют только один бутон на конце побега, а все боковые, по мере появления выщипывают.

Срезка роз.

Роза, наверное, самый красивый и распространенный цветок для букетов, и даже в самом маленьком садике можно вырастить достаточно роз, чтобы украшать ими дом с июня и до осени.

Срезая розы, важно не ослабить куст. Не срезают побеги больше чем на 1/3 их длины, и всегда срезают над почкой, обращенной наружу.

Удаление отцветших цветков.

Очень важно вовремя удалять увядшие цветки с чайно-гибридных роз и роз флорибунда. Удаляют всю верхнюю часть побега, отрезая ее над вторым или третьим обращенным наружу листом. Такая систематическая процедура позволит экономить питательные вещества, которые куст потратил бы на образование плодов и стимулирует появление новых цветущих побегов.

В первый год после посадки увядшие цветки удаляют с очень коротким участком стебля. Увядшие цветки можно не удалять с сортов, для которых характерна одна волна цветения, и с сортов, которые образуют красивые плоды.

Корневая поросль.

Корневая поросль - побеги, которые отрастают от корня подвоя, а не от привитого сортового растения. Если корневую поросль не удалять, то она заглушит куст, и он одичает. Образованию корневой поросли способствует неуплотнение почвы при посадке, обморожение куста, повреждение корней при рыхлении почвы, неправильное удаление корневой поросли в прошлом или использование в качестве подвоя розы морщинистой.

Дички легко распознаются по тому, что отрастают ниже места прививки и имеют другую, чем у культурного растения, форму и окраску листьев. Число листочков у листа в данном случае не показательно.

Удалять корневую поросль нужно как можно раньше, тогда это не так трудно. Определяют, от какого места на корне отрастает волчок, если нужно, раскапывают для этого верхний слой почвы.

Не следует обрезать корневую поросль на уровне земли - это только стимулирует образование новых побегов.

У штамбовых роз удаляют до основания побеги на стволе подвоя, как только они появятся.

Подкормка роз.

Розы очень отзывчивы на удобрения. Подкормки удобрениями могут быть жидкими, сухими и внекорневыми. Внекорневые, или листовые подкормки очень эффективны, так как в считанные часы после нанесения на листья они попадают в клеточный сок. При их применении увеличивается количество и размер цветков, улучшается общее состояние растения.

В первый год после посадки (при хорошей заправке почвы удобрениями) молодые растения не нуждаются в подкормке. После прищипки бутонов их желательно только подкормить органическими удобрениями, которые лучше всего применять в жидком виде (настой коровяка 1:10, куриного помета 1:20).

В последующие годы розы нуждаются в регулярных подкормках. Розы имеют некоторые особенности роста - у сортов садовых групп с ремонтантным цветением: чайно-гибридных, флорибунда, грандифлора, миниатюрных и полиантовых, побеги за вегетационный период отрастают 3-4 раза, а следовательно, нуждаются в различных питательных веществах.

За сезон необходимо провести 6-7 подкормок органическими и минеральными удобрениями, которые дополняют друг друга. Питание растений идет за счет минеральных удобрений, а органика, постепенно разлагаясь, способствует их усвоению.

Полное минеральное удобрение с преобладанием азота вносят в период интенсивного роста и закладки цветочных почек.

Весной, после снятия укрытия и обрезки вносят полное минеральное удобрение и аммиачную селитру (по 1 столовой ложке на 10 л воды).

Летом для восстановления срезанных и образования новых побегов, а также для получения красивых цветков растению снова необходимо полное комплексное удобрение с микроэлементами и органические удобрения.

В конце лета при подкормках исключают азот, который способствует нежелательному усилению вегетации. Во второй половине лета увеличивают дозу фосфорных и калийных удобрений. Они позволяют накапливать пластические вещества, ускоряют вызревание и подготовку побегов к зиме, что обеспечивает хорошую перезимовку растений.

Подкормки приурочивают к фазам роста и развития роз - началу цветения и новому росту растений.

Весной, после внесения аммиачной селитры или комплексного удобрения с содержанием азота, проводят полив сброженным коровяком (1:10) или куриным пометом (1:20).

При влажной, дождливой погоде через две недели повторно вносят аммиачную селитру, или мочевину, или полное минеральное удобрение (1 ст. ложка на 10 л воды). Вместо этого можно внести и перепревший навоз (по полведра под каждый куст) с обязательной его заделкой во влажную землю.

С началом бутонизации проводят третью подкормку сначала азотнокислым калием, который способствует медленному раскрытию бутонов, более продолжительному цветению и усиливает яркость окраски, а затем поливают растения раствором альбумина (1 ст. ложка на 10 л воды), сброженным коровяком (1:10) или куриным пометом (1:20).

Перед первым цветением кусты роз желательно два раза подкормить гуматом натрия (1 чайная ложка на 40 л воды), внеся под куст по 2 л раствора.

При холодной и дождливой погоде или при поливе растения холодной водой корневая система перестает впитывать и усваивать питательные вещества из почвы. Тогда наиболее эффективными становятся внекорневые подкормки растворами, которыми опрыскивают листья растений. Опрыскивание лучше проводить рано утром или под вечер, но так, чтобы листья до наступления ночи успели высохнуть. Это позволит избежать развития грибковых заболеваний.

До первого цветения можно провести две внекорневые подкормки гуматом натрия (1 чайная ложка на 40 л воды).

При пересадке, обрезке, срезке цветов, в период похолодания и засушливой погоды полезны опрыскивания растений антидепрессантом «Эпин» (1 ампула на 5 л воды).

С целью подкормки и профилактики заболеваний проводят опрыскивание роз настоем коровяка (1:10).

Во время цветения растения не подкармливают, но сразу же после срезки цветов вносят полное минеральное удобрение (1 ст. ложка на 10 л воды), проводят полив навозной жижей (1:10) и рыхление. Подкормки проводят 1 раз в 2 недели. Перед внесением удобрений растения обязательно поливают, иначе может произойти ожог и отмирание корней.

Для приготовления раствора коровяка в 10 - 12 - ведерную бочку кладут 3 - 4 ведра свежего навоза и заливают водой. Через 10 - 12 дней, после прекращения появления пузырьков, процесс брожения заканчивается. Для подкормки растений берут полведра или ¾ ведра перебродившей жижи, доливают воду. Одно ведро распределяют между 3 - 4 кустами.

Для первой подкормки на ведро воды с перебродившей жижей добавляют:
10 - 15 г аммиачной селитры;
25 - 30 г суперфосфата;
10 - 15 г калийной соли.

Для второй подкормки на ведро воды с перебродившей жижей добавляют:
20 - 30 г аммиачной селитры;
50 - 60 г суперфосфата;
10 - 15 г калийной соли.

Для третьей подкормки на ведро воды с перебродившей жижей добавляют:
10 - 15 г аммиачной селитры;
50 - 60 г суперфосфата;
20 - 25 г калийной соли.

Четвертая подкормка, которую вносят в конце августа, включает:
20 - 30 г суперфосфата;
20 - 25 г калийной соли.

Тип питательного вещества	Элемент	Описание
ОСНОВНОЙ (требуется в больших количествах)		Азот способствует росту листьев и стеблей и увеличивает массу растения
		Фосфор способствует росту корней и побегов и ускоряет наступление цветения.
		Калий важен для формирования качественных цветков и усиливает устойчивость растения к засухе и болезням.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ (требуется в умеренных количествах)		Кальций, магний, железо, бор и марганец необходимы для поддержания зеленой окраски листьев и препятствуют их преждевременному опаданию. Бор способствует правильному росту листьев. Кальций препятствует вирусному увяданию побегов.Микроэлементы необходимы также для повышения сопротивляемости растения к болезням и для улучшения его общего состояния.
МИКРОЭЛЕМЕНТ (требуются следы)
	марганец

Опора для роз.

Некоторые кустарниковые розы со слабыми стеблями после нескольких лет роста могут нуждаться в опоре. В этом случае вкапывают вокруг куста два-три колышка, соединив их верхушки планками. Плохо будет смотреться вкопанный один уродливый колышек с подвязанным к нему веревкой кустом.

Плетистые розы нужно формировать с самого начала, чтобы они сразу начали расти в нужном направлении. Основные побеги направляют горизонтально - при таком расположении главных стеблей, на них образуются растущие вертикально вверх боковые побеги, которые хорошо задрапируют стену и будут обильно цвести. Главные побеги распределяют по стене в виде веера, что стимулирует образование на них боковых ветвей.

Формирование в виде веера применяют при выращивании плетистой розы возле стены, решетки или изгороди. При выращивании возле столба или треноги этот способ не подходит, и стебли просто оборачивают по спирали вокруг столба.

Укрытие роз на зиму.

Розы большинства садовых групп в условиях средней полосы повреждаются морозом и нуждаются в тщательном укрытии на зиму. Наиболее зимостойки парковые розы. Они требуют лишь окучивания землей на высоту 20 см. Перезимовка роз зависит от зимостойкости сорта, от состояния растения и подготовленности его к зиме, погодных условий, а также способов укрытия. Здоровые, хорошо развитые розы с вызревшими побегами легче переносят зимовку, чем слаборазвитые, истощенные заболеваниями, недостаточным питанием или ослабленные частой срезкой цветов на букеты кусты.

Вызревание древесины роз задерживают излишняя влага и использование азота для подкормок в конце лета, поэтому сокращение поливов и рыхлений в конце лета, применение фосфорных и калийных удобрений способствует повышению зимостойкости роз. Кроме того, при излишней влаге могут пострадать корни укрытых на зиму роз. Чтобы избежать этого, по краю участков роют дренажные канавки для отвода воды.

В начале осеннего похолодания на многих кустах ещё сохраняются зеленая листва и невызревшие побеги с бутонами. Такие ветви зимой в укрытии подмерзают, загнивают, поражаются грибковыми заболеваниями. Поэтому после первых заморозков в октябре растения подрезают на 20 - 25 см, удаляют невызревшие побеги, убирают опавшие листья и все это сжигают. Затем обрабатывают растения 3%-ным раствором бордоской жидкости, которая предохранит их в укрытии от грибковых болезней. Плетистые и полуплетистые розы укладывают и пришпиливают к земле. Пригнутые к земле побеги кладут на сосновые ветки. Штамбы к земле пригибают с большой осторожностью, стараясь не сломать и не повредить. Чтобы предохранить крону штамба от сырости, под ней делают подстилку из крупнозернистого песка или елового лапника. Тогда весной во время таяния снега вода не будет скапливаться, и побеги не загниют.

Для зашиты от мороза, розы окучивают, делая над корневой шейкой холмик из сухой садовой земли высотой 20 - 30 см, а затем укрывают лапником и сухими листьями. Не следует укрывать розы при редких небольших заморозках, так как они не вредят, а лишь повышают их выносливость. Розы нуждаются в укрытии только после наступления устойчивых морозов -5 - 7°С. Обычно в средней полосе это происходит в ноябре. Укрывать розы надо в сухую погоду, чтобы растения не были влажными.

Для укрытия роз используют воздушно-сухой способ, который обеспечивает надежную защиту растений в зимнее время. При воздушно-сухом способе укрытия, над растениями устанавливают каркасы из проволоки или деревянных реек высотой 50 - 70 см, сверху и сбоку укладывают утеплительный материал - рубероид или гидротеплоизоляционную бумагу в 3 - 4 слоя и накрывают двумя слоями полиэтиленовой пленки. Такое укрытие надежно и экономично, так как утеплительный материал можно использовать несколько раз. Этот способ укрытия позволяет защитить растения от проникновения избыточной влаги, а воздух под каркасом предохраняет розы от переохлаждения. Торцевые стороны укрытия закрывают при температуре воздуха ниже -15°С.

Снятие укрытий весной.

Полностью снимать зимнее укрытие весной следует только после того, когда оттает земля и минует опасность сильных заморозков. Если открыть розы слишком рано, их могут повредить весенние морозы, а позднее раскрытие часто приводит к выпреванию и гибели растений. Чтобы избежать этого, надо в конце марта - начале апреля снять с укрытия снег и сделать канавки для отвода талой воды. Затем растения в укрытиях начинают проветривать: сначала кратковременным открытием его торцевых частей во время оттепелей, а затем в верхней части укрытия делается отверстие для вентиляции. После оттаивания земли ее рыхлят, чтобы обеспечить приток воздуха к корням роз.

Когда установится теплая погода и почва оттает на глубину 15 - 20 см, укрытие постепенно снимают: сначала открывают торцы, на другой день северную или восточную сторону, а затем полностью открывают розы. Лучше всего это делать в безветренный, пасмурный день или ближе к вечеру, чтобы избежать солнечных ожогов и иссушения растений, долгое время находившихся во влажной среде. Освобожденные от укрытия розы притеняют от солнца лапником или бумагой. Укрытия из лапника и сухих листьев также снимают постепенно, по мере оттаивания почвы. После окончательного оттаивания земли кусты разокучивают. У раскрытых роз удаляют сломанные, сухие, обмороженные, а также больные побеги и в целях профилактики грибковых заболеваний проводят опрыскивание растений 1%-ным раствором бордоской жидкости. Затем начинают весеннюю обрезку.

Размножение отпрысками наиболее простой, но и наименее эффективный, с точки зрения объемов, способ размножения. Размножать таким образом можно только корнесобсвенные розы (полученные из укорененных черенков), так как привитые на шиповнике розы дают такие же дикие шиповники.

Не стоит спешить с отделением отпрыска, так как в начале года, сразу после появления его над поверхностью почвы, он еще не имеет собственных корней, а значит и не способен развиваться без материнского растения. Его следует отделить и пересадить весной следующего года, когда он гарантированно будет иметь собственные корни. Отделять его желательно как можно ближе к материнскому растению, чтобы саженец имел более длинный корень, тянущийся от материнского растения.

Размножение роз отводками

В отличие от корневых отпрысков отводки берутся из верхней части куста, а значит ими можно размножать как корнесобсвенные, так и привитые саженцы. Этот способ прекрасно подходит для разножения длинностебельных плетистых и повопокровных сортов.

Для разможения отводками рано весной выкапывают канавки рядом с материнским кустом и укладывают в них среднюю часть стебля, не отделяя его от растения. Пришпиливают стебель скобами. Для этого можно использовать скобы, сделанные самостоятельно из железной или алюминиевой проволоки. Сверху пришпиленный стебель присыпают почвой. Верхняя часть стебля с листьями и почками (минимум 2) должна выходить из под земли на поверхность.

Отделение саженцев производят либо осенью, либо весной, в зависимости от того насколько хорошо развились придаточные корни. Если корни осень развились недостаточно, то оставляют их до весны. Пере наступлением заморозков всю верхнюю часть пришпиленного стебля укрывают торфом, для защиты от подмерзания. Желательно не делать на одном кусте много отводков, так как это может ослабить материнское растение.

Размножение роз стеблевыми черенками

Ниже представлены два простых способа укоренения черенков для ленивых цветоводов. Получить подробную информацию о размножении роз черенками можно по ссылке выше.

Укоренение черенков роз в почве

1. Копают небольшую траншею глубиной 15 см, в месте, где в самое жаркое время на черенки не будут попадать под прямые солнечные лучи. На дно засыпают крупнозернистый песок.

2. Черенки нарезают длиной около 20 см из средней части побега этого года. Стебель должен быть толщиной с карандаш и вызревший (это можно определить по легко отламывающимся без задиров шипам).

3. С нижней части черенка удаляют все листья и шипы. В верхней части можно оставить пару листьев, но можно и не оставлять - это не принципиально.

4. Черенки ставят в песок, так чтобы ниже уровня почвы были 2/3 его части. Песок вокруг черенков уплотняют, чтобы улучшить контакт с чернком и удалить полости с воздухом.

5. Черенки засыпают почвой и так же как и песок уплотняют. Черенки периодически поливают в течение лета, к октябрю-ноябрю они готовы к пересадке.

Укоренение черенков роз в клубне картофеля

Нижнюю часть черенка подрезают под острым углом и втыкают в небольшой клубень картофеля. Затем высаживают сразу на место, где планируется разместить куст. Черенок получает влагу из клубня пока не образуются свои корни. Метод не совсем стандартный, поэтому применение на свой страх и риск.

Размножение роз прививкой

Прививка почкой (глазком), или окулировка

Прививку почкой осуществляют на молодые сеянцы дикой розы (шиповника).В России наиболее часто используют шиповник собачий (Rosa canina ). Этот вид характеризуется высокой зимостойкостью, имеет мощную разветвленную корневую систему, устойчив к вредителям и болезням, быстро ростет и легко размножается.Выделено свыше 20 форм этого вида, подходящих в качестве подвоя: «Heinsohns Record», «Inermis», «Pfanders», «Pollmeriana».

Также используются другие дикорастущие виды шиповников:

• роза мелкоцветковая (R. multiflora) - легко размножается семенами и черенкованием, гладкая и ровная, имеет легко отстающую кору, быстрое отрастание корневой системы, хорошо выносит пересадки, повреждается морозами, поэтому считается универсальным подвоем в южных районах. За границей Rosa multiflora используют чаще, но в отличие от шиповгика собачьего этот вид менее зимостоек и срок жизни привитых роз сокращается;
• роза ржавчинная (R. rubiginosa) - имеет поверхностную корневую систему, много порослевых побегов, подходит для малорослых сортов;
• роза морщинистая (R. rugosa) - дает обильную корневую поросль, имеет хорошую корневую шейку, оказывает положительное влияние на длительность цветения, перспективна для высокорослых и парковых сортов;
• роза коричная (R. cinnamomea) - образует обильную поросль, имеет тонкую и «сухую» кору, очень зимостойка;
• роза рыхлая (R. laxa) - очень зимостойка и неприхотлива, перспективна при культуре роз в северных районах.

Основные условия успешной летней окулировки

• возраст сеянцев-подвоев должен быть 2-3 года, толщина их корневой шейки - 8-10 мм
• при надрезе кора должна легко отходить от древесины. Для летней окулировки, которая проводится щитком без древесины, важно наличие активного сокодвижения: тогда древесина легко отделяется от коры;
• окулировка проводится спящими почками. К моменту прививки розы, с которых берутся почки, должны завершить первое цветение;
• побег, с которого берётся щиток с почкой, должен быть вызревшим. Это можно определить по характерному треску при сгибании;
• побеги с которых будут браться почки необходимо заготовить утром или после полива, чтобы в них было достаточно сока. Срезанные побеги необходимо хранить во влажной мешковине до момента прививки. Желательно использовать из в день срезки;
• щиток с почкой необходимо брать из средней части побега (толщина побега не менее 5-7 мм);
• не рекомендуется проводить прививку в сырую или ветренную пыльную погоду, чтобы избежать загрязнения и быстрого пересыхания срезов;
• необходимо использовать только чистый и очень острый инструмент (специальные окулировочные ножи);
• все операции необходимо выполнять, избегая попадания грязи на какие-либо части почки или подвоя, на инструмент, руки. Инструмент и руки желательно периодически протирать тряпочкой смоченной в спирте или водке;
• необходимо обеспечивать плотный контакт между почкой и стеблем подвоя.

Пошаговые инструкции для проведения окулировки:

1. Почву от корневой шейки необходимо отгрести так чтобы она не мешала работать и доступ к месту надреза был свободный. Необходимо протереть корневую шейку тряпочкой до светло-бежевой коры, так чтобы на поверхности не оставалось грязи и пыли.

2. Острым ножом делают Т-образный разрез на корневой шейке. Сначала горизонтальный надрез, затем - вертикальный. Длина вертикального размера 1,5-2 см, в зависимости от размера глазка.

Острожно раздвигают кору в разные стороны, не сильно, чтобы не повредить окружащие ткани. Проводят эту операцию обратной стороной окулировочного ножа - косточкой (пластиковая часть), нельзя проводить эту операцию острой частью.

3. С черенка срезают щиток с почкой. Проводят эту операцию в несколько этапов:

• сначала срезают щиток длиной 4-5 см - ничинают на 1-1,5 см ниже почки и заканчивают в 1,5-2 см выше почки. Горизонтальным разрезом отделяют щиток от черенка;
• древесину (белая) аккуратно отделяют от зеленой полоски коры с почкой. Если черенок хорошо вызревший, то это удастся без труда;
• кору обрезают копьеобразно на 5 мм ниже нижней почки.

4. Щиток вставляют в разрез на подвое под кору копьеобразной нижней частью. Аккуратно вдвигают щиток косточкой под кору (не сильно). Верхнюю часть щитка подрезаютрвно по горизонтальной части Т-образного разреза и аккуратно вдавливают щиток в разрез полностью. Щиток при этом должен быть вставлен полностью и до упора. Раздвинутой ранее корой подвоя прикрывают щиток.

5. Место прививки обматывают прививочной лентой сверху и снизу. Почка должна остаться снаружи над лентой. Нельзя сильно перетягивать, но обматывать необходимо достаточно плотно, чтобы обеспечить хороший контакт почки и подвоя. Через три недели проверяют место прививки, если почка не почернела, то значит есть хорошие шансы на приживаение. Если почка погибла, то можно попробовать повторить окулировку еще раз.

Перед наступлением зимы привой с почкой засыпают, так чтобы почка была прикрыта почвой на 5 см. В таком виде почка остается на зиму.

6. Весной, когда позволяет погода (снег сошел, оттаяла почва), почву отгребают и проверяют местопрививки. Если почка зеленая -значит они прижилась

7. Всю верхнюю часть подвоя срезают, оставляя выше почки 1-1,5 см. Прививочную ленту разматывают. Далее можно присыпать почвой, а можно оставить в таком виде. Из почки разовьется побег, который даст начало новому кусту.

Размножение розы семенами

Приведенный ниже способ размножения роз семенами рекомендуется Kitty Blendez, мастером-консультантом по розам из США.

Размножение роз семенами используется в основном селекционерами для создания новых сортов, для размножения подвоев роз (шиповников). Можно вырастить розы как из купленных семян, так и из собранных с роз, растущих в саду.

Сбор семян с роз необходимо осуществлять, когда плоды только начинают краснеть, так как семена из таких плодов обладают лучшей всхожестью.

Собранные плоды разрезают и извлекают семена. Семена промывают чистой водой с добавлением 5% отбеливателя (2 чайных ложки на стакан воды).После семена помещают на сетчатый фильтр и промывают чистой водой. Затем семена необходимо замочить на 24 часа в 3% растворе перекиси водорода, для обеззараживания. Важно: семена следует хорошо промыть от отбеливателя, так как перекись взаимодействует с ним, что может привести к нежелательным последствиям.

Пока семена замачиваются можно отобрать всплывшие, так как как они скорее всего не взойдут.

Далее осуществляют стратификацию семян - охлаждение с целью повысить процент всхожести. Семена помещают на хорошо смоченную перекисью водорода тряпку или ватные диски, если семян немного. Сверху накрывают таким же хорошо смоченным материалом. Перекись предохраняет семена от заплесневения.

Материал помещают в пластиковый пакет (подписанный и с датой закладки семян) и размещают на полке холодильника, где температура составляет 3-5ºС. Нельзя, чтобы семена подсыхали и промораживались, поэтому размещайте вдалеке от морозильной камеры. Охлаждение семян моделирует естественные природные условия холодного времени года. Семена «думают», что уже прошла зима, и активизируются для прорастания.

Семена необходимо периодически проверять, заплесневелые удалять или промывать в перекиси и закладывать в холодильник опять.

Другой способ стратификации - посеять семена сразу в контейнеры, накрыть и поставить в холодильник при такой же температуре. Такой способ требует значительно больше свободного места.

Следующий этап - посев наклюнувшихся семян. Проростки появляются через 1,5-2 месяца после начала стратификации. Их переносят в горшочки или оставляют в контейнерах (если стратифицировали в них). Смесь для посева - 50% простерилизованной почвы (если есть такая возможность, но не обязятельно) и 50% вермикулита (перлита). Семена в лунках желательно слегка припудрить Каптаном, после закрытия семян почвой посыпать ее еще раз сверху. Это защитит всходы от корневых гнилей. Другой способ защиты - периодически опрыскивать контейнеры разбавленной с водой перекисью водорода и мульчирование перлитом или другим подобным материалом.

Контейнеры размещают вдали от прямого солнечного света. Периодически поливают. Температура поддерживают комнатную. Всходы появлются через 3-4 недели, а через 2 месяца первые бутоны. Их пересаживают при необходимости в более крупные контейнеры. Возможна легкая подкормка азотными удобрениями, но это делать не обязательно.

Besides being memorable, .com domains are unique: This is the one and only .com name of its kind. Other extensions usually just drive traffic to their .com counterparts. To learn more about premium .com domain valuations, watch the video below:

Turbocharge your Web site. Watch our video to learn how.

Improves Your Web Presence

Get noticed online with a great domain name

73% of all domains registered on the Web are .coms. The reason is simple: .com is the where most of Web traffic happens. Owning a premium .com gives you great benefits including better SEO, name recognition, and providing your site with a sense of authority.

Here"s What Others Are Saying

Since 2005, we"ve helped thousands of people get the perfect domain name

• So many times people see reviews and wonder if they are real. If anyone has any questions about my review contact me via my official website danandrews.com and I will verify. The service was phenomenal, professional, and very reasonable. I saw a domain name that I really wanted and I made a LEGITIMATE offer. Huge Domains accepted the offer and within 24 hours the domain was mine. With so many new domain extensions the clutter of websites using a multitudes of different variations is only driving the value of the .com brand even more. The question you as a business need to ask yourself is do you want your business looking like a broken down hotdog truck on the side of the road selling to cars passing by, or do you want to be the company that is the equivilant of a 5 star restaurant? For me my purchases are no brainers. Your website address is now your store window. If you don"t look sharp people are going to look elsewhere - Daniel Andrews, 9/16/2019
• I started my purchase with GoDaddy.com, as this was the only company I was familiar with. However, the sales rep was so sleazy (he lied to my face twice), I cut off the negotiation with GoDaddy and contacted HugeDomains.com instead. Their sales rep was very nice and helpful, and we even saved over $100 on our purchase. - Michael Klein, 9/16/2019
• Smooth transaction, easy domain transfer and great support. Would look forward to many more purchases in future. - Nikhil Jain, 9/16/2019
• More

Не откладывайте удаление поросли на потом: чем дольше она растет, тем сильнее ослабляет привитый сорт. Дикую поросль нужно удалять полностью. Не срезайте только надземную часть поросли.

Удаление дикой поросли. Для работы вам понадобится лопатка и секатор для роз или острый нож.

Большая часть предлагаемых к продаже роз — привитые сорта, это значит, что благородный сорт привит на . Такой подвой в принципе дает только корневую систему и придает прививаемому сорту необходимую силу роста, но иногда может образовывать нежелательную дикую поросль, которая отнимает силу у привитого сорта и даже может перерасти его. Такие побеги выделяются листьями другого цвета и формы и подлежат полному удалению.

Обрезка для роз

Это важная зеленая операция. Здесь нельзя идти принципом «Правило для всех едино». Мало того, что в каждой классификации есть своя особенность, так еще и в сортах роз нужно знать некоторые .

Для обрезки роз вам понадобится секатор для роз, садовая пила, сучкорез, перчатки.

Покупайте только высококачественные инструменты. Они хоть и дороже, но дольше прослужат, к тому же их можно будет починить или подточить, когда затупятся режущие кромки или зубья.

Стандартным инструментом при обрезке роз остается обычный секатор для роз, и при его покупке не стоит экономить.

Слишком дешевые секаторы быстрее тупятся и оставляют рваные края срезов.

При вырезке многолетних побегов у взрослых кустов простые секаторы для роз не помогут, работа растянется до бесконечности.

В такой ситуации лучше воспользоваться ручной садовой пилой.

Если нужно проредить старые плетистые розы или кусты шиповника, то есть вырезать состарившиеся побеги, то в таком случае больше подойдет прочный сучкорез.

С его помощью можно легко обрезать и толстые ветки, не тратя при этом последние силы.

У каждой правильной розы есть колючки: у одного сорта больше, у другого меньше.

В любом случае при работе с «воинственными» красавицами лучше все же надевать рабочие перчатки.

Что следует учесть при обрезке роз:

При обрезке розы старайтесь отсекать побег слегка наискось примерно на полсантиметра выше почки. Если обрезать ближе к почке, то она может засохнуть.

Но не бойтесь ошибиться со срезом, роза от этого не погибнет сразу.

Для максимально свободного расположения веток в кусте желательно обрезать побеги на внешнюю почку. Но совершенно необязательно неукоснительно следовать этому правилу: роза часто растет правильно сама по себе.

Обрезка чайно-гибридных роз

Чайно-гибридные розы относятся к современным розам, цветение которых происходит уже на однолетних побегах. Поэтому обрезка таких растений довольно простая, главное — знать всего несколько основных правил. Никогда не обрезайте розу осенью, делать это нужно только весной: пробуждение почек подскажет вам, что можно начинать. Осенняя обрезка приведет лишь к большим повреждениям во время зимовки, так как морозу будет легче проникать в древесину через свежие раны срезов.

Результат

Для чайно-гибридных роз действует правило: 1/2-1/3, что означает укорачивание побегов до одной трети их первоначальной высоты. Многие чайно-гибридные сорта вырастают до 0,9 м, значит, укорачивать их нужно до кустика высотой 0,3 м. При этом отмершие и тонкие побеги удаляют полностью, у самого основания куста. Желательно, чтобы не слишком много почек смотрели внутрь куста, ведь только так можно достичь гармоничного формирования куста.

Особенность летней обрезки

В отличие от весенней обрезки летнюю обрезку нельзя провести за один раз и потом до осени забыть о розах, ведь увядшие цветки нужно удалять постоянно, .

При этом виды роз, образующие кисти на каждом стебле, например садовые или кустарниковые, обрезают сравнительно близко к увядшему «букету».

А вот у чайно-гибридных роз, которые часто дают только один цветок на стебель, лучше проводить срез чуть выше первого полностью сформированного перистого листа.

Именно в этом месте сидит первая сильная почка для нового побега.

Обрезка садовых роз

В принципе, первую обрезку садовых роз нужно всегда проводить весной. Конкретный момент времени варьируется в зависимости от региона, поэтому приходится просто прислушиваться к сигналам матушки природы. Но даже если вы, например, немного опоздали с обрезкой и почки роз начали просыпаться — не бойтесь, на данном этапе укорачивание побегов не повредит им.

Садовые розы, как правило, укорачивают до одной трети их стандартной высоты. Например, сорт, который летом был высотой 0,6 м, укорачивают до кустика высотой 0,2 м. При этом отмершие и тонкие побеги удаляют полностью, у самого основания куста. Тому, кто боится такой радикальной обрезки, нужно только вспомнить, что в природе роза, будучи обычным кустарником, растущим на краю леса, привыкла к ежегодной «обрезке», когда ее обгладывают дикие животные. Только так роза получает должное омолаживание.

Обрезка миниатюрных роз

Обрезка миниатюрных роз не отличается от обрезки их «старших сестер» — садовых и чайно-гибридных роз. Их нельзя обрезать осенью, а только весной. В зависимости от региона это может быть конец марта или начало апреля, если сильные ночные заморозки не ожидаются. Здесь тоже действует правило короткой обрезки: приблизительно до одной трети первоначальной высоты куста, которая у миниатюрных роз обычно составляет от 0,3 до 0,5 м.

Результат

В основном при обрезке современных сортов роз следует руководствоваться следующим правилом: чем больше, тем лучше (хотя многие розоводы, как правило, не спешат обрезать розы). Еще раз хотим напомнить, что сильная обрезка любой розе идет только на пользу, ведь таким образом она омолаживается и дает несколько сильных побегов вместо пары-тройки слабых. К тому же в старой древесине могли перезимовывать вредители и возбудители болезней — так что чем меньше от них останется, тем здоровее будет роза в новом году.

Обрезка почвопокровных роз — метод 1

В группе почвопокровных роз довольно много крепких сортов, которые не требуют ни особого ухода, ни тщательной обрезки.

В общественных местах, где в основном высаживаются именно эти сорта, часто проводят только зимнюю обрезку, да к тому же еще и простыми садовыми ножницами для живых изгородей.

В своем саду вы тоже можете ограничиться лишь зимней обрезкой, но секаторы для роз будут все же деликатнее к этим красавицам.

Даем наглядный пример обрезки почвопокровных роз.

Обрезка почвопокровных роз — метод 2

Степень обрезки почвопокровных роз может быть самой разной: от половины стандартной высоты, как в случае с обычными кустарниковыми розами, до трети, как мы поступаем с садовыми и чайно-гибридными.

Это зависит оттого, какого эффекта мы хотим добиться: должен ли куст стать мощнее или ниже.

Степень обрезки можно чередовать: в один год обрезать совсем немного, а на следующий год решительно укоротить до одной трети.

Почвопокровные розы выдержат любой ваш эксперимент!

Обрезка кустарниковых роз

Обрезка повторноцветущих кустарниковых роз

Обрезка однократноцветущих кустарниковых роз отличается от обрезки повторноцветущих.

Сегодня большинство продающихся современных сортов относятся к повторноцветущим, это значит, что цветут они уже на однолетних побегах и обрезаются весной, аналогично садовым и чайно-гибридным розам.

С единственным отличием: чтобы сформировать типичный розовый куст, обрезать побеги нужно не так сильно — максимум вполовину от первоначальной высоты куста.